Warum der Herbst die Zeit ist, die Schweiz zu besuchen

Horatio Clare

Wir senden Ihnen jeden Morgen eine myFT Daily Digest-E-Mail mit den neuesten Reisenachrichten.

Mondlicht versilbert die Felder, die Berge sind dunkel und es gibt nur wenige Abendreisende, die in Mörel die Seilbahn besteigen. Er erhebt sich vom Talboden bis zum fast 1.200 Meter hoch gelegenen Dorf Riederalp, wo die Einheimischen in unbeleuchteten Gondeln nach Hause schweben. Wir gleiten durch die Herbstnacht die Klippen aus Schatten und Stille hinauf. Ich erwarte Wunder – ich bin gekommen, um in den leuchtenden Herbstfarben spazieren zu gehen und einen Gletscher zu sehen – aber diese zwischen Kiefern und Sternen aufgereihte Seilbahn ist absurd bezaubernd.

„Erlebt jeder, der hier aufwächst, einen leidenschaftlichen Moment auf dieser Fahrt?“ Ich frage den Besitzer meines Hotels.

Er lacht über die Frage. „Das Problem, das wir derzeit haben, ist der Euro-Wechselkurs. Es ist sehr leise."

Auch ohne die Auswirkungen des starken Frankens ist der Herbst hier im Kanton Wallis die Nebensaison, nachdem die Sommergäste zur Arbeit zurückgekehrt sind und bevor die Skifahrer strömen. Für viele Schweizer ist der Herbst jedoch der magischste der Alpen Der Moment, in dem sich die Lärchen – Europas einzige Laubbäume aus Nadelbäumen – golden färben, die Sonne scheint und die Berggipfel vom ersten Schnee bedeckt sind.

Im September und Oktober vereint sich dieses ungleiche Land in einer freudigen, geradezu obsessiven Feier der Jahreszeit, plant Expeditionen zu Spaziergängen durch die Wälder und verfolgt das Drehen der Blätter über eine Online-„Laubkarte“, die Vorhersagen, Live-Updates und Links zu Spielständen bietet von Webcams.

Die Romantiker fanden, dass die Natur hier alle Erwartungen übertrifft. „Die mächtigen Alpen, die zu einer anderen Erde gehören, die Wohnstätten einer anderen Rasse von Wesen“, schrieb Mary Shelley. Sie hatte recht. Und eine andere Rasse von Lebewesen ist immer noch hier: Der Besuch des Aletschgletschers ist wie eine Reise zu einer Begegnung mit einem Mythos: einer Zeitraffer-Schlange aus Schnee und Fels, 23 Kilometer lang und 800 Meter dick, die aus der Eiszeit schlängelt.

Am Morgen fahre ich mit der Seilbahn von der Riederalp auf 2.300 Meter, um hinunterzuschauen, wo sich der Gletscher, der größte der Alpen, um die Gipfel schlängelt. Die wenigen anderen Wanderer sind größtenteils Schweizer und ruhig, vielleicht beruhigt von der Aussicht.

Auf dem Moosfluhgrat stehen wir im absoluten Licht, hell wie der Himmelsmorgen. Die Alpen sind immer noch wie Sonnenanbeter, 50-facher Schnee glänzt ihnen auf der Nase. Die vereisten Bergkämme des Monte Rosa überspannen die italienische Grenze. Unterhalb der Höhen liegen die Wälder in Orchestern aus Farben.

Die Lärchen sind die Blechbläser, die das Licht in goldenen Fanfaren leiten. Roisin-rote Ahornbäume sind die Saiten, Melodien von Zinnoberrot und Scharlachrot. Chöre aus sonnenfarbenen Birken und kupferfarbenen Buchen runden die Aufführung ab, wobei jeder Baum wie ein Solist in den morgendlichen blauen Schatten geätzt ist.

Alles, was am Herbst so schön ist, scheint hier jetzt klar geschrieben. Als Europäer fühle ich mich sehr glücklich, so einfach hierher kommen zu können, zu dieser herrlichen Quelle so vieler Kunst und Gedanken, die die Sensibilität unseres Kontinents ausmachen.

Die Lawinen romantischer Malerei, Musik und Literatur, die diese andere Erde über Europa schickte, prägten die Art und Weise, wie wir noch immer über Natur, Seele und Geist denken. Vielleicht sucht jeder, der aus Vergnügen und Perspektive wandert, das, was Percy Shelley „die geheime Stärke der Dinge / die das Denken regiert“ nannte.

Es durchdringt die ganze Natur und destilliert sich an den mächtigen Orten. Shelley hat es am Mont Blanc gesehen. Wartet es auf dem Aletsch? Wenn man nach unten blickt, ist der Slalomstreifen aus Eis und schmutziger Moräne der unschönste Teil des vergoldeten Panoramas.

„Der Gletscher hat sein eigenes Wetter“ sagt Dominik Nellen, mein Guide. „Es wird kalt und windig sein.“ Der Weg schlängelt sich über Jahrtausende hinab, auf dem Boden, der nach und nach vom Eis befreit wurde. Hoch oben wachsen Kiefern und Gräser auf einem Boden, der aus verrotteten Pflanzen besteht. Wir steigen zwischen Pioniermoosen, Flechten und gelbem Steinbrech hinab; Unten sind nur noch abgetragene Steine ​​zu sehen. Als Byron und die Shelleys 1816 die Schweiz bereisten, lag das Eis 200 Meter über unseren Köpfen.

„Zieh deine Steigeisen an“, sagt Dominik. „Wir werden uns gemeinsam anseilen. Treten Sie, wo ich hintrete.“

Wir schließen unsere Mäntel. Luft kühlt ab und sinkt über das Eis, wodurch kalte katabatische Strömungen entstehen. Wir treten Steigeisen zwischen Kristallgraten und türkisfarbenen Schlitzen in der Oberfläche. Tiefe azurblaue Gletscherspalten verschwinden bis wir nicht mehr sichtbar sind, während wir uns zu einem gefrorenen Gewirr aus Graten und Mulden weiterentwickeln. Der Aletsch trägt seinen Mantel aus abgeschliffenen Steinen wie eine schützende Puppe – gießt man Wasser auf einen schmutzigen Hügel, wird der Staub abgewaschen und bringt tiefes Juwelenblau zum Vorschein.

Der Gletscher ist das Herzstück der Aletsch Arena, einem UNESCO-Weltkulturerbe – Kulturerbe in seiner dringendsten und anspruchsvollsten Form. „In 70 Jahren werden bei diesem Tempo noch 10 Prozent übrig sein“, sagt Dominik.

Der Rückweg ist eine Pracht aus vergoldeten Birken, rostigen Heidelbeeren und Moos auf glimmerglänzenden Felsen. Ein gefleckter Nussknacker fliegt zwischen Kiefern. Die Zunge eines Nussknackers teilt sich in mit Keratin bedeckte Spitzen, ein Schweizer Taschenmesser für Nadelbaumsamen. Der Aufstieg ist steil, die Luft dünn und es ist unmöglich, nicht glücklich zu sein.

„Wie großzügig spendet die Natur an diesen trostlosen Orten schöne Geschenke!“ Dorothy Wordsworth schrieb.

„Wir kommen jedes Jahr ins Wallis“, grinst ein Mitwanderer, ein herbstlicher Lehrer aus Zürich, während wir eine Birke betrachten, die wie ein Filmstar in rückenfreiem Gold am Hang posiert.

Ahornbäume leuchten anthocyanrot: Wenn die Chlorophyllproduktion aufhört, steigt der Gehalt dieser Verbindung, wodurch die Blätter vor schädlicher ultravioletter Strahlung geschützt werden und der Baum bedeckt bleibt, bis der starke Wind kommt. Wir staunen. „Das beste Wetter im Land“, sagt er. „Es ist unser Mittelmeer.“

In dieser Nacht reise ich nach Westen das Rhonetal hinunter und nach Süden nach Saas-Fee, einem Bergdorf, in dem das Leben vom Dom, einem 4.545 Meter hohen Titan und dem höchsten Gipfel der Schweiz, überwacht wird. Der Gletscher oberhalb des Dorfes lockt Profi-Skifahrer zum Saisonvorbereitungstraining an. Teenager, die am nächsten Morgen zum Skilift pendeln, erweisen sich als kanadische Meister.

„Mein Großvater hat ein Kreuz auf Dom gesetzt“, bemerkt Alex Supersaxo, ein Hotelier, dessen Familie schon immer hier gelebt hat.

„Er muss ein Held gewesen sein!“ Ich rufe aus. Der Gipfel ist eindeutig eine andere, tödliche Welt.

"Nicht wirklich. Hier ist das normal. Als britische Bergsteiger kamen, führten sie sie. Viele Gipfel wurden zuerst von Briten und Einheimischen gemeinsam bestiegen“, grinst Alex, während er seine Tochter auf die Schule vorbereitet.

Dies ist eine ruhige, schöne Welt außerhalb der Saison, die man mit entspannten Hoteliers, ungezwungenen Führern und Wanderern teilt. Hämmer schlagen Reparaturen und Vorbereitungen aus. Saas-Fee kam aus eigener Kraft zu Reichtum. Auf den pilzförmigen Steinstelzen stehen Gebäude, die die Geschäfte vor Nagetieren schützten.

Das Licht ist zu dieser Jahreszeit unglaublich, der niedrige Winkel, die Schatten und die Formen

Anstatt den Skifahrern zum Gletscher zu folgen, fahre ich mit der Seilbahn auf die 2.350 Meter hohe Hannigalp, Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen und Heimat eines Cafés mit großer Terrasse und atemberaubender Aussicht.

Der stille Morgen zittert mit Heuschrecken und zwitschert mit glänzend schwarzen Alpendohlen. Das Sonnenlicht beleuchtet ihre leuchtend gelben Schnäbel und die purpurroten Designergamaschen. Fröhliche Aeronauten, die Alpendohlen tauchen und pfeifen in fliegenden Trupps.

Kleinkinder spielen im Sonnenschein, während die Berge zuschauen wie Großeltern auf einer Bank. Dann knackt der Nächste mit den Knöcheln. Hoch oben explodieren Wolken und Staubwolken an den Flanken des Distelhorns und bilden ein knackendes Grollen aus herabfallendem Gestein und Schnee. Die Lawine ist mehr als einen Kilometer westlich, aber ein junger Mann, der Kaffee serviert, wirft dem Berg einen tadelnden Blick zu. „Man muss immer auf die Felsen achten“, sagt er.

Saas-Fee bietet rund 350 km markierte Wanderwege, von Spaziergängen bis hin zu Bergsteigen. Ich nehme den Old Chamois Trail nach Westen, einen gewundenen Höhenweg in eine mächtige Bergspalte, wo sich die Wildbäche Triftbach und Torrenbach vereinen und in den Fluss Feeru Vispa münden.

Der Spaziergang ist atemberaubend schön. In der glasklaren Luft spielt das Licht wie langsame Musik und hält Sie immer wieder zum Starren auf. Ich habe nicht gesehen, wie leuchtendes Blau oder Gold, wie ich finde, absurd sein können, vor diesem Alpenhimmel, eingerahmt von leuchtenden alten Lärchen. Mit Flechten tätowierte Stämme sind diese Bäume so hoch und hochgelegen wie europäische Lärchen.

Einsames Gehen ist jetzt das Gegenteil von einsam. Nichts Triviales und keine Sorge begleitet Sie. Du denkst über wahre Reichtümer nach: über diejenigen, die du liebst, über Schönheit, diese Berge in ihrer Herbstvergoldung, die Art und Weise, wie sie das große Glück des Seins besingen und posaunen und dir deine wahre winzige Größe schenken. Andere Wanderer kommen vorbei. Wir grinsen wie Kinder. Hunderte Meter darüber bildet das Eis des Hohbalmgletschers eine schroffe Felswand. Wir stolpern über eine Fußgängerbrücke und hoffen, dass wir sie nicht wecken.

Der Weg führt weiter um den Berg herum und zurück nach Saas-Fee. Weiter unten streckt eine Kolonie Murmeltiere ihre seltsamen Otterköpfe hervor, zur Freude der Kinder, die stehen geblieben sind, um zuzusehen. Murmeltiere sehen wohlgenährt aus, wie Banker, die wissen, wann sie das Pfund leerverkaufen müssen.

Gebratenes Murmeltier finde ich nicht auf der Speisekarte, aber der Herbst ist in der Schweiz Jagdsaison, wenn Wild auf den Speisekarten von Dorfgasthöfen bis hin zu Feinschmeckerrestaurants auftaucht. Es gibt Hirsche und Wildschweine, Rebhühner und Bekassinen; Rote Johannisbeeren, Kastanien und Rotkohl mit allem. Ich schlemme Wild in der Arvu-Stuba in Saas-Fee und riesige Salate im Da Rasso an der Hauptstraße. In den Restaurants herrscht der Käsegeruch von Fondue und Raclette.

Am nächsten Tag beende ich meine Erkundung von Saas-Fee mit einem „Schlucht-Alpin“-Erlebnis entlang der Vispa. Ich gehe davon aus, dass es sich hierbei um eine geführte Wanderung handelt, bis Reiseleiter Danny Stoffel anfängt, Gurte zu verteilen. Er zeigt einem LKW-Fahrer, einer Polizistin und mir, wie man den Klettersteig – ein System aus Seilen, schlanken Brettern und Hüpfleitern, die über und an den Flanken eines Abgrunds befestigt sind – an- und abklipst. Jetzt schweben wir zwischen Tannenzapfen in der Luft und bewegen uns zentimeterweise an Felswänden entlang, der Fluss weit unten. Begeistert betreten wir den Raum.

„Das haben wir überall in den Alpen gemacht, aber das ist das Beste“, jubelt die Polizistin. Es stellt sich heraus, dass es ein freudiges Unterfangen ist, fröhlich albern (warum sich in drei Stunden 20 Mal Angst machen?), ernsthaft in der Sache („Wenn die Dinge schiefgehen, geht es schnell“, grinst Danny) und eine tolle, umfassende Übung in einem demütigenden Rahmen.

„Das Licht ist zu dieser Jahreszeit unglaublich, der niedrige Winkel, die Schatten und die Formen“, bemerkt Danny, während er mich an einem Draht über die Schlucht schwingt. Die Lärchen, Klippen und Wasserfälle schimmern besonders deutlich, wenn Sie an einer sausenden Seilrolle auf sie zurasen.

Zurück in Richtung Rhône sind die unteren Hänge des Wallis mit Weinreben bedeckt. Ich beobachte meinen letzten Sonnenuntergang von Les Celliers de Sion aus, einem „Oenoparc“, der aus der Vereinigung von Bonvin und Varone, zwei berühmten Produzenten, entstanden ist und wo Hütten inmitten der Weinberge Raclette- und Weinproben anbieten.

David Héritier, Direktor des Celliers, schwenkt ein Glas knackigen und mineralischen Fendant, den zitronigen Favoriten der Region. „Der Exportmarkt ist klein“, sagt er, „weil wir den Großteil davon in der Schweiz trinken.“ Du würdest.

Wenn man im Herbst hierher kommt, um wie die Schweizer zu essen und zu wandern, stellt man sich vor, zu diesen Gipfeln zu wandern, im Einklang mit Shelleys geheimer Stärke der Dinge zu leben, zu Hause mit der mächtigen und strahlenden Natur – und dem Verständnis eines Murmeltiers für Devisenvariablen.

Horatio Clare war Gast von Schweiz Tourismus (auf der Website MySwitzerland.com finden Sie Informationen zu Unterkunftsmöglichkeiten in der Aletsch Arena und in Saas-Fee), Swiss International Air Lines (Swiss.com) und Swiss Travel System (mystsnet.com). Swiss fliegt von sechs britischen Flughäfen nach Zürich und Genf; Rückgabe ab 150 £ bzw. 110 £. Swiss Travel System bietet Pässe für Bahn-, Bus- und Schiffsreisen für ausländische Besucher ab 232 Sfr (209 £) für ein Drei-Tages-Ticket der zweiten Klasse an

Informieren Sie sich zuerst über unsere neuesten Geschichten – folgen Sie @ftweekend unter X